作者: Lanjose

被日本高級旅宿訂房網 Relux 評選為 一生非得入宿一回 的三星溫泉旅館 【奧湯河原 秀邑】，是許多文豪如林芙美子、小林秀雄、水上勉等人最愛。沿箱根湯河原山谷溪湍而建，冬梅夏綠葉隱密清幽，是日本人最喜愛、富具成熟大人風格寧謐隱世之處。

由東京出發至熱海、轉JR東海道抵達湯河原駅，搭乘十分鐘計程車、總共約莫一個半鐘頭行程，算是場近郊逃離煩囂小旅行；難怪獲得筆文墨人政商名流一致讚賞。

奧湯河原依附富士山釐水脈，傍溪而建，主館為擁有五間景觀客房之【結唯】；更吸引人的則是位於隔鄰取名【秀邑】、擁有兩所溪沿露天風呂景緻別墅（離れ）【椛 もみじ】和【淙そう】。

女將確認預訂後，親切引領倆人經過長長穿廊。造訪老舖旅宿或者溫泉旅館，特別喜愛著裝正統和服接待來客女將或者仲居，比起制服旅館人員多了份傳承與溫暖 。

素來熱愛露天風呂倆人於長方伸延溫泉附洋睡房【淙そう】、與木條綠林下一彎川溪風呂附足湯日式寢居房型中選擇了【椛 もみじ】。

一足入內，簡潔全身鏡便待陣以對，讓來客於外出之際可先整妥儀容。

穿鞋區，因應冬日寒冷，設計還特別採用長靴式。

入門望見這妥貼衣櫃，鞋襪外袍備了齊全。

客廳區域以大正時代洋房優雅風格佈置，木桌軟椅搭著古典壁爐柴燒。

【椛 もみじ】主起居室約莫70平方米（20坪）庭院30平方米（10坪），採開放式設計，以架高禢禢米用餐寢間作為區隔，夜裡拉上落地紙門，立刻變身為溫馨臥房。

幽微夜燈編織以溫柔細竹。

才剛坐定，仲居立刻貼心送上甜菓子與熱綠茶。

由客室處遠眺，鎮片落地窗外，滿園翠映青綠等待來客慢悉體會。

小小書坊兼辦公桌，電話紙筆備了齊全。

連原子筆都穿搭牛皮外套。

晨醒時可任意享用咖啡設施，很精巧的三角杯。

酒櫃備有各式紅白酒與香檳，若有私人喜好酒品，只要提前預訂，旅館亦會特意為來客準備安排。

妥備了整櫃茶具。

鎖鑰。

內風呂中準備好各式毛巾、吹風機、日常用品、還有熱導烘衣架，讓來客於冬日裡有暖呼呼浴巾可供使用。

內崁式木造洗手檯，優雅非常。

潔淨獨立衛廁。

轉身望過洗手台，面對是檜內風呂。

放了熱泉水、襯著蒸氣，每個呼吸吐納透出幽幽淡淡、屬於木頭沉穩香氣。

連結石磨洗沐空間。

搭配整套頂級黛珂（Cosme Decorte）養護清潔用品。

旅館大氣提供市場當紅Panasonic NA96 吹風機供來客使用。可惜在下髮質太過塌軟，這高級吹風機越吹越護養，整個兒長髮都要黏在頭皮上（個人髮質問題，許多朋友還是愛極這支吹風機的）。

伋起草鞋，等不及要探探文豪們眼中完美溫泉。

大片落地窗外，溪水湍湍聲輕淺入耳，遠遠見著眼前小片蔥綠庭院與一彎泉源。

冬日裡草樹蕭蕭， 墨黑造型條木簡潔爽朗，溫泉水更是溫暖舒心。日文中【椛 もみじ】意指紅葉，秋日之季眼前這片林木不知會被楓紅染得多美。

泉源底下，一湍溪流潺潺。

將身心徐徐泡入熱呼泉源。抬起頭，枯枝搭襯藍天，綺麗孤絕。

夕陽映照出、一汪粉紅雲彩。雲朵本無心，被夕照悉心呵護，反而透出豔極姿態。

晚宴直接送至房內，讓喜愛隱私感住客得以足不出戶，靜享一夜清幽。【秀邑】特殊菜單不像其他旅宿詳述食材菜名，反而以抽象辭意或者詩歌，毛筆字書寫和紙之上，有份老派浪漫。

今日主題為【梅 • 初音】。造訪時刻正逢冬季，魚生肥腴、根莖類自土壤中滿吸精華，很期待主廚會端上甚麼菜餚。

長次郎磨板與新鮮山葵，想來御造里（會席料理中生魚片）即將端盤上場。

素日欣喜生魚片倆人總是特意挑揀隆冬造訪日本，寒冷洋流正是季節魚生皮豐肉厚準備來春產卵時期，更別提還有許多限量版蝦蟹。

椀物、溫物、醡物，優美淡雅。

鮮嫩無比白鰻穴子。

烤北海道鱈場蟹腳。可惜對於台灣吃慣整大隻活撈鱈場蟹倆人來說，分量實在稍嫌迷你。

芝麻冰淇淋轉換口氣。

主廚特餐燒八寸。冬筍、鯛魚、鱧身、腹卵、海苔捲玉子燒。

茶碗蒸雞卵。

最末上了小塊一夜干與漬菜，搭配白米飯與關東風海帶紅味增。

Q彈窯燒釜飯是日本職人的傲驕。

柚子果凍劃下今夜句點。

晚宴完畢，仲居領著服務小姐專業地鋪起了床鋪。

不一會兒便鋪妥兩張暖呼呼日式床墊，夜裡拉上和紙門更然顯幽靜。

酒足飯飽尚未準備好夜泡溫泉，倆人索性披上大襖伋著草鞋，到隔鄰【結唯】悠悠晃晃。夜光小徑倒也頗有意趣。

木條窗櫺二進門設計充滿古典風格。

進門立即見著的便是收帳櫃台了（笑）。

充滿木質風味，寬闊典雅接待區域。可惜【結唯】五間房內並無特別附設露天溫泉設施，來客必須移步至頂樓大眾池泡浴。

踱步回別墅 【秀邑 ほむら 】，有一長板休憩木椅，專為需要等候接車或者友人之來客而準備。

夜泡如何能無酒 。

林木之間打上幽微燈光，一份屬於大人風格的綺麗。

仲居留下竹葉紫糯米飯糰當作倆人夜宵。

溫暖蓬鬆床褥迎接整夜舒眠。

冬令裡晨起，先在檜木內風呂中把身心泡個暖透。

和朝食。

這筷架看起來好認真啊（笑）。

真鯛一夜干。

瑩豆腐油菜花。

朝晨時刻端上大蔥關西白味增湯。

冬日裡的蜜瓜最甜。

餐後黑咖啡。

離別時刻陽光燦燦，絲毫感覺不出是個冷冽得令人哆嗦冬日朝晨。

也許，不是每個離別時刻都需要感傷以對。

仲居換上了新衣，感謝您們整晝夜溫暖照護。

後會有期了。

再度回到伊東川奈駅，準備轉車回東京。

沿途商店街充滿海味土產，如若是在台灣，肯定要扛個半打一箱回家當做食料的。

據網友們分享說 … 是特製搓澡用海綿巾（真令人太害羞了啊）。

熱海市臨風面海，是倆人造訪日本，少數冷冽得不住發抖城鎮；名為熱海，冬日裡冰冷海風陣陣吹來，凍得不得了。

等電車時刻隨意躲進家烏龍麵專賣店，此刻最需要的不外乎一碗熱呼呼含有半熟卵之湯麵吧。

歸途。

【後記】奧湯河原秀邑 ほむら 於關東地區盛名遠播，倆人特意於伊東行程最末安排造訪；其服務細緻優雅，且算首都近郊露天風呂中、逃離塵世溫馨小品。但是，比起山林秘境中遼闊林森溪流海川明月、滿桌頂級和牛生猛海鮮之溫泉旅宿，或許還是有些許期盼上落差。與其說是關東前五受歡迎旅宿，更像短暫抽離首都繁囂生活圈喘息處所，中規中矩，雖無特別驚艷，還算是清秀婉麗。

【奧湯河原溫泉 秀邑 ほむら】

地址 : 神奈川県 足柄下郡 湯河原町 宮上 683-18
電話 : 0465-63-6641
官網 : http://www.okuyugawara.jp/homura/
email : [email protected]

創作者介紹 小蜜

小蜜本心食旅 MeTravelandFood

多年前造訪過日本北陸 三國溫泉望洋樓 沒吃到鼎鼎大名越前蟹，倒是遇見漫天連海粉紅夕照。自此，對海景露天風呂便心生一份難以言喻期盼嚮往。

旅遊偏執狂在下連年造訪日本，特別偏喜景緻開闊露天風呂附客室，此回於日本溫泉雜誌上見著【月のうさぎ】（又名 月之兔 / 玉兔）這無邊無際海天一線私風呂，於內心便暗暗記號為必訪旅宿。

【月のうさぎ】位於伊豆半島東岸，面對相模海灣。有別於正統老舖旅館，全館僅設獨立別墅八棟，兩所寬廣平屋以及六所雙層閣邸；沒有傳統大眾溫泉，每間房型各自擁有內風呂以及全海景露天溫泉，提供遠道造訪來客於私人房內泡個此情綿綿無絕期。

由東京搭乘伊豆直行電車【踊り子号】，至熱海站轉Local鐵道下川奈駅，全程約莫兩個鐘頭。由繁華都會區車行逐漸遠離喧囂，開始出現藍天海洋。是日天色略為陰霾，雖為冷冽冬季，既沒下雪也無晴光，乘搭火車沿途，在下逐字逐句讀著川端康成 【伊豆的舞孃】，興許唯有孑然一身青春寂寥，才能成就無疾而終的邂逅與淒美。

伊東川奈駅為雙軌 Local 小車站，千重萬水，更顯秘境之湯彌足珍貴。

出了車站，召喚輛計程車，一路漸漸駛向海濱之巔。

約莫十分鐘後，車行終於抵達藏隱綠林之間，今日目的地【月のうさぎ】。

川奈地區泉質豐沛，卻仍保持小鎮風格，當地旅宿雖不若熱門溫泉區域集中，每間皆各有特色，此回選擇【月のうさぎ】，完全是貪其無敵海景。

【月のうさぎ】幽靜壯闊母屋建築。集合了接待處、用餐個室、以及販賣部門。

一下計程車，行囊立刻被仲居接手而過。

母屋接待處擺設雍容華麗。

仲居引領倆人至【良夜】客房專用餐飲迎賓空間，大片窗戶將望出去，整園盡是竹林綠意。

剛坐定立刻奉上熱茶以及迎賓菓子。

【月のうさぎ】命名源自平安時代日本傳說 竹取物語：竹取夫婦撫養了由夜竹中誕生的 輝夜姬，成長為亭亭少女之 輝夜姬 拒絕許多貴族公子甚至天皇求婚後，於某個暗夜裡踏沿汪洋中曵撒月色光道，消失於人間，留下眾男子們滿心悵惘。

因此【月のうさぎ】館內處處充滿兔、竹林、甚至月亮相關擺設。

享用完迎賓甜點，仲居引領倆人、經過整片翠竹小徑。

終於，來到林末今夜入宿、平房 離れ 別邸【良夜】。

尚未踏入房門，已可感受這遠迎而至的私密況味。

碎白石子鋪著灰坂塊路，清幽簡潔。

門口有一石磨水甕造景。

房門亦充滿竹林風味、古色古香。

這隻可愛笑獅實在非常融化人心啊。

今夜是良夜。

玄關處潔淨素雅。

推開和式紙門，大正浪漫風格沙發及掛衣架瞬間映入眼簾。（倒是，這矮几上兩頂斗笠顯得特別逗趣。）

【月のうさぎ 】平屋為館內最寬廣房型，除了西洋風格起居間，亦備有正統日式塌塌米座椅客廳和寢床區域。

門口邊角處設置了飲品空間。除了充滿酒精飲料Mini Bar之外，亦備有無料暢飲咖啡茶品。

各款茶葉任君享用（無料）。

夜寢專用起居室，晚餐過後才會鋪上団被子。

大文豪眼中伊豆半島，青春浪擲的樣貌。

令女性住客開心到飛上天的，不外乎房內這箱任穿隨取各色浴衣了罷（笑）。

外出大襖棉袍亦妥當掛於櫃中。

褚紅雙洗手檯。

漱洗用品。卸妝水、乳液、精華液、牙刷、浴帽、棉花棒、髮圈等準備得非常齊全。

獨立衛廁空間。

內風呂備有檜木浴槽以及洗沐裝置，大片窗戶連結滿庭園海景。

兩雙戶外拖鞋安擺於出踏庭園之處。

放眼望去，兩張休閒藤椅座後，一池溫泉延綿出無盡透藍汪洋。

【月のうさぎ 】只設【良夜】以及【月の道】兩所 離れ 寬廣平屋。最邊角間【月の道】於兩人入宿期間雖無人入宿空將下來；仲居偷偷告訴倆人，隔鄰【月の道】貴為邊間，但為保護住客隱私，其實遍植高聳綠被，相較之下【良夜】才是全館充滿古民家風格、視野最開闊頂級房型。

放眼望去，成片無盡透明的藍。

一切都是為了這汪海沿露天風呂。不惜萬水千山、僕僕達抵而至。

泡個夕午熱泉，緊繃神經緩緩舒展開來，搭襯海風徐徐，實在暢舒愜意。

接近預約晚餐時刻，披套上大棉外襖，倆人途經滿院竹林，徐徐踱步、邁向母屋幽微小徑。

不斷換上各款浴衣。

母屋整體呈現古樸簡約風情，宛若川奈人住之所宿。

石磨地板木條土牆，處處展現鄉村簡樸格調。

角落裝飾貫其品味，低調簡約充滿禪意。

令人會心一笑月光兔擺設。

料理長 衿田正彥 先生以當季食材，思量吋度本地鮮味，備妥整整九道伊東料理款待來客。菜單以毛筆仔細書寫各式盤飧意境。

先附 • 口福。烏魚卵白菜頭、小紅蘿蔔、蒸煮雞蛋、明蝦、飛魚卵以及冬令小芋。

主廚招待自家釀原米酒。

【前菜 • 春之息吹】。

滿滿魚白子搭配蒸雞蛋卵，濃郁細柔滑嫩，不枉費初春日滋味。

主廚招待小杯原酒後，仲居推薦兩支伊東本地特釀生啤。

頂級綠山葵，長次郎木磨粄，讓來客現磨現享用。

【造物 • 川奈の漁火】。冬季鮮美漁生為鯛。滿滿脂肥腴厚各部位生魚片端將上桌。

而另一伴只能盡力磨著新鮮山葵。

【燒物•河津櫻】。塔吉鍋端上整顆炆烤鯛魚頭。

分盤上碗，滿滿原味菜蔬與膠原蛋白。

【中皿•磯の舞】。兩只熱情活鮑魚，扭動被送上炭火烤爐。

喫海味只有一個原則：新鮮。

這巨型海鮑魚毋需特別蘸醬，口感Q彈甜甘回味無窮盡。

接著上場的是伊勢海老。本地龍蝦半剖、撒上些微起士鹽巴炭烤，由尾巴挑將而起，一口咬下，海洋滋味瞬間充滿喉舌。

草莓Sorbet 加杯清酒轉換清新口氣。

本地產和牛骰子肉。

岩石燒。和牛骰雙面於熱岩石燒炙烤後，真是入口即化。

醋漬魚皮菜蔬。

最末仲居端上溪蝦斧飯。

漬菜、佐料、海帶絲、米餅碎和玄米茶。

囫圇吞下，這湯茶泡飯。兼具米糠香氣，海藻滋味，穀物彈牙清淡豐饒。為整頓晚宴，畫下完美句點。

晚安曲烏龍茶端將上桌。

踱步回房內，被団子已然餔好。蓬蓬兩被睡床，柔軟溫暖，天花燈光宛若明月夜。

今晚，就由這支清原酒陪伴倆人過渡良宵。

晚宴最末，飽腹至食用不下甜品【水菓子 • 月之饗宴】，仲居大姐將之整套送進了房內。

是夜清明無雲，燦白月光點綴漫夜星辰，逐漸浮現天際之上。

夜間泡浴，只聞海濤聲陣陣，一宿溫柔繾綣。

此情如何能無酒？

仲居貼心備妥溪蝦夜泡飯糰。

露天風呂太美，整夜睡得不甚安穩。用手機查詢，清晨五點日照便會探出頭。翻來覆去爾後起身等待，所幸傳說中、日出絕景就此而現。

天色漸漸將亮起來，整片澄藍連結著天際。

一汪無際。

而我早忍不要跳進溫泉裡泡浴一番。

破曉 • 東日本海。

朝陽漸漸升起，映照出整片粼粼波光。

內風呂更顯得風情別具了。

踏過朝陽薄撒竹林之道，倆個人牽著手，外出享用朝食。

晨起時刻用餐區更添另番灑脫情境。

入座時早宴已然準備妥當。

綠葉沙拉、小魚漬菜海苔醬蘿蔔尼、鮮榨澄汁、炙燒生鮪魚片。

表面微略炭烤過，厚切如魚排，附帶嚼勁與煙燻滋味。

接著點燒起盛滿黃豆乳漿之石鍋。

將滾時刻，撈起表面薄薄湯葉，送入口中，豆磨香氣瞬間繚繞唇齒，單純芳美。

早已聽聞過關西正統豆乳料理之龜毛細膩，此回竟然於伊豆半島初次開了眼界。

接著倒入鹽滷稍微攪拌一下。

不一會兒，整鍋豆漿立刻變身成豆腐花兒。

這新鮮豆腐製造過程，對於愛吃叉燒卻沒見過豬走路的城市俗而言，實在是特別驚喜。蘸著淡醬油珠蔥，黃豆甘甜香氣完全被托襯出來。

充滿濃郁深沉氣習一夜干。

搭配晶瑩稻穀白米、海帶關東煮、炙燒鮪魚，口味淺近層疊豐盈繚繞。

朝晨杏仁露甜品，搭襯現磨黑咖啡。

母屋上層為販賣部門，農家風情，展示當地物產。

自製果醬、醋釀、以及清酒。

還有手工土窯杯盤以及布巾。

精美玻璃製作。

冬日過後就是春天，含苞待放的花蕊只能靜靜等盼。

無須堅持非得要是良夜，縱使陽光燦爛，放眼望去，無盡透明海天成片，依然很是震撼。

Check-Out 時刻逐漸接近，不捨心緒隨著腳步浮現。

感謝【月のうさぎ】全體人員這無微不至的照顧。浪漫如此，雅緻如此，浪波拍滔靜夜良宵如此。月色輕灑漫海汪洋，彷彿時空暫時抽離，凝結於斯。踏踩月道拂袖而去的輝夜姬，內心擁有怎樣遺憾割捨？

再會了，道不盡兩日一夜的滿心感謝。

【後記】

依循大文豪川端康成筆下，由關東搭乘特急「踊り子号」抵達伊豆半島。列車輾轉輾轉充滿憧憬，真正入宿爾後整顆心才鬆懈了下來。全室露天私人風呂附溫泉，似乎已成為近幾年流行趨勢。取代男女有別大眾溫泉，令伴侶顧客保有更多自由時間以及私密感。【月のうさぎ】坐擁整片相模海灣無敵景致，正面朝陽破曉晨曦，海風徐徐吹拂，心靈身體竟爬滿溫暖疙瘩。【月のうさぎ】公享空間不多，非常適合夫婦、情人、或者家庭私旅行。夜朝宴席雖比不上京城料理精緻細膩，本地伊東海產、登別和牛、農村似地大江大海皆搬上餐桌，新鮮甜美誠意十足。

一宿海濤、一夜春宵、滿腹本地海陸食料。【月のうさぎ】會是午夜夢迴、令人心心念念之夢幻旅宿。

【月のうさぎ】

地址 : 〒413-0231 静岡県伊東市富戸沢向1299-3

電話 : +81-557-52-0233

官網 : http://www.tsuki-u.com/open.html

交通 : 【東京駅出發約2小時】直通特急「踊り子号」→JR伊東駅（伊豆急行線に乗り換え）→伊豆急川奈駅 → 計程車十分鐘

創作者介紹 小蜜

小蜜本心食旅 MeTravelandFood

人不親土親，向來偏好亞洲航空公司親切服務及舒適座艙。聽聞長榮航空長程服務令人著迷，此回台北飛大阪航班幸運地由777-300 ER值勤，可體驗平日執勤長程商務艙1-2-1座椅舒適度之外，機上飲食更特別與老字號米其林三星京料亭主廚 中村元計 師傅合作，實在很是幸運。

登機前照例於 長榮航空專屬貴賓室 內喝了杯咖啡，食物就沒有多碰了。飛過幾回台北 – 大阪 或者 台北 – 東京 航線，機上懷石大餐可是更令人期待。

777-300ER 長程班機座位比一般區域機型寬敞不少，尤其置物櫃以及工作小平台皆加大了空間，與鄰座保有更多距離及隱私性。

包覆型座椅設計，起飛後再拉上靠走道把手，就像個半開放式小包廂。

想與隔鄰聊天的話，探個身也還算方便。

如若要欣賞影片，螢幕可調整至面對座椅角度，觀賞格雷五十道陰影也不用感覺害羞（如果沒有人從走道經過的話…）。

腿部伸展空間頗為充足，伸直雙腳離睡墊還有小段距離。

雜誌、影音資訊及拖鞋悉心擺放座位之前。

飛機 Take off 時刻，心思便已轉換至古都情緒。

影音遊戲遙控器、讀書燈、USB座充。

可依各人身形喜好調整座椅及靠墊，亦有一鍵式起飛或平躺按鈕。

消毒過的Thunder耳機掛在座椅旁側櫃內。

單人旅行可選擇靠窗，感覺更為寬廣且隱密。（另一伴熱愛甜蜜黏踢踢，倆人共同旅行通常選擇中排情侶座位。）

整套懷石料理於機上端擺出場，無論享用幾次，感覺皆非常震撼。

傳統京都野漬菜。

蟹肉飯。碎蟹肉蒸煮釜飯，京主廚龜毛可見一般（笑）。

鱈魚佐柚香銀蘿蔔泥、燴百果青江葉菜時蔬。

鮪魚燒佐榨橘醋。

柿果紅白蘿蔔、鯖魚壽司、鮭魚蕪菁捲、小芋土佐煮、蟹肉芝麻醋漬、牛肉牛蒡捲。

白味增水菜湯。

薑醋北寄貝蛇腹瓜。

熱門的台北 – 東京 / 大阪 航線親切提供了獺祭純米大吟釀無限暢飲。

可憐另一伴則是為了我這小小Blog點了台式鼎泰豐套餐。

豆沙小包。

一品雞湯麵。

甜品是蜜豆草莓果凍。

所有座位皆可自由調整至旅人感覺舒適角度。

長程旅行班機座椅180度平躺，似乎已是各大航空商務艙基本配備。

搭乘早班機真是要命啊（拍完照片後貓頭鷹人在下整個累歪）。

【大阪 – 台北 回程】

長榮航空關西空港貴賓室與姊妹航空公司ANA合作。之前造訪過東京ANA貴賓室，知道真正道地美食都是隱藏版，不會擺在檯面上。關西空港貴賓室果不其然也是同樣道理，擺在任取處的，皆為國際大眾化口味餐點。

報紙雜誌選擇甚少，等待登機時刻只能划手機看看Facebook。

清酒倒是照例給得很大器，日本人的傲驕。

生啤早已是大和民族血液中部分。

理所當然地提供了味增湯及白米飯。

這（好似給老外吃的）肉丸子…………

簡單麵包三明治沙拉輕食。

真正隱藏版美食總是躲藏在最角落！因為太隱密，有時候還需要特別詢問服務人員「您們有沒有提供稍微道地、日本式、拉麵、或者咖哩飯、之類料理？」

這次於邊角神秘小窗口端出的是另一伴心心念念正統日式牛肉咖哩飯，整盤香得不得了。另一伴吃了一碗又一碗，欲罷不能。

再來杯啤酒就更完美了。

胃膽孱弱人在下，只能靠杯拿鐵醒神度日。

回程亦順利搭到長程777-300ER機型，短程航班用長程機型飛，飲食還因飛行地區特別加碼，感覺真是超級賺到。

機上除了香檳，照例便是源源不絕獺祭喝到飽（到底是要多麼貪小便宜？！）。

隨口叫了杯紅酒嘗下滋味，結果…. 如此有誠意的酒杯就出現了。

驚人陣仗。（有時候真的、無需、如此誠懇 😂）

在下理所當然地擇選了日式料理。

鯡魚卵、蟹肉拑梅汁蓮藕、黑豆、白蘿蔔柚香煮。

關西白味增偏甜 ，無需多添佐料便已迷人。

核桃味增烤雞腿排佐蓮藕南瓜和風菜蔬。

甘貝烏賊醋漬。

海苔蕎麥涼麵。

另一伴嚷嚷吃膩鼎泰豐，此回點了西餐。前菜為義式火腿蜜瓜捲。

煙燻鮭魚及鮭魚卵蟹肉沙拉。

蒜泥麵包。

番茄奶油魚排佐季節時蔬與番紅花飯。（雖然比國泰航空美味些，但機上海鮮主食西點還是……. 唉）

餐後附上日本老鋪木果悠點 (Yoku Moku) 特製餅乾及雪茄蛋捲。這貼心服務，能不讓人著迷嗎？

飛來飛去，喜愛電影幾近欣賞完畢，另一半竟然玩起了俄羅斯方塊。

寧靜致遠。

【後記】行旅期間搭乘過幾家大型航空商務艙等，首度體驗長榮航空遠程航班座艙。整體座椅舒適貼心，空姐一如往常溫柔體己，送酒上餐不卑不亢毫無遲疑，服務品質實算頂級。

除卻日本熱門航班（台北-大阪/東京）特殊餐飲設計，座位 Layout 亦令人感受飛行間妥適舒宜，諾大半私密空間，上百部電影短片，專用毛毯耳機拖鞋，相信乘搭長程航班旅客亦能感覺其溫馨舒適。

創作者介紹 小蜜

小蜜本心食旅 MeTravelandFood

大阪人熱愛河豚眾所皆知，一年要喫掉超過日本六成以上河豚食料。河豚本身富劇毒性，尤其以內臟為最。陳藏器《本草拾遺》稱：「入口爛舌，入腹爛腸，無藥可解。」在日本，每年為了喫河豚都有好幾位饕客中毒身故；人命關天，宰殺河豚廚師必須先經過嚴密考核獲取證照。究竟是多麼迷人的滋味，足以令人前仆後繼、豁出性命也想吞食入腹？

昭和四年（1929年）成立，開業幾近九十載，至今沿襲三代。現今掌門人 木村幸司 先生於河豚盛產地區下關研習爾後，回到大阪承掌家業。十數年來屢屢被拔選為關西地區第一河豚料理；由2012年始，更連續榮獲米其林指南二星評鑑。

幾年前嘗試過大阪民宅區域內 又三郎熟成燒肉 ，最大心得便是「如若一家店，位置於人煙沓渺之地，單獨只賣一種口味超過二十年，那肯定極致非凡、值得萬水千山造訪」。

下了地鐵朝潮橋駅，還得延循Google Map指示，於暗燈彎延住宅區內輾轉徒步。（此刻另一半臉色越來越垮啊好可怕）

沿途就是這種空無一人，迷路應該會直接凍僵街邊之情景。

好不容易，抵達巷弄中微光熠熠今夜覓食之選。

確認訂位之後，著正式和服、笑容滿盈仲居一路引領倆人來至今夜用餐處所。【多古安】河豚料理採完全預約、包廂用餐制。無論造訪來客人數，一律於於私人客室用餐，除了保有隱私感之外，還全程搭配專屬桌邊服務人員。

時值冬令，僕僕風塵趕至，先點瓶冰啤酒解渴鎮心。

由於人工飼育以及無毒河豚培植技術愈發進步，日本現在一年四季皆可輕易取得改良過之新鮮河豚；相較之下，只於寒冬（十月至三月）才盛產野生河豚更顯稀有珍貴。

造訪【多古安】，最基本的是點份河豚套餐，包括前菜、生魚片、火鍋、高湯凍、漬菜、雜炊、以及水果；到了夏季則會換成石斑魚鍋。初來乍訪，不知店家底蘊，當時深怕踩雷的倆人沒有選擇加點服務人員推薦、本店出名烤白子以及魚鰭酒實在可惜（既然都來了，推薦饕客不妨就撩下去加點罷）。

前菜為川燙河豚魚皮。以柚子醋略醃，打上新鮮鵪鶉蛋黃，口感Q彈清爽滑嫩，先喚醒了味覺。

【多古安】河豚料理特別處，在於使用東中國海（日本地名）捕捉、動輒五公斤以上之野生虎河豚，由幾代傳承相熟海獵船家處取得，撈捕自浩瀚汪洋，其肉質彈牙肥腴、韌性豐富。

這虎河豚生魚片切得特別厚實，新鮮程度毋需多言，先於廚房內甩出嚼勁，搭配碎珠蔥漬蘿蔔蘸著柚子醋，送將入口。彼時河豚香氣乍地併發，特殊口感比一般魚生更富具生命力。神奇的是肉身越咀嚼越甜，口腔喉舌瞬間被滿足了。

接著服務人員掀開早已預備妥當鍋底，以白子昆布等秘製素材準備而成，這鍋真是… 滿滿… 滿滿的… 河豚子孫（羞）。

主菜端送上桌，簡單豆腐菇類山茼蒿搭配不同部位之河豚肉。

擁有畫龍點睛效果之碎珠蔥柚橘醋蘸醬。

灑點珠蔥碎、舀上小半碗湯頭讓倆人試試。在日本，吃鍋通常不喝湯頭，服務人員此舉真令倆人驚訝，想必其中有特別值得店家深感驕傲之處吧？趁熱試口原湯滋味，很難形容其中微妙之處，馥郁淡雅，充滿海味鮮甜爾後回甘唇齒，為這河豚火鍋揭開序曲。

服務人員先鋪入菇類。

接著放進山茼蒿、豆腐以及湯葉，鍋內瞬間充滿菜蔬鮮甜。

溫暖而清爽。

河豚片下鍋 Shabu Shabu 數秒鐘，讓來客嘗試薄切原味。

再來將魚脊、鰭邊、近腹、尾骨接連下鍋以及撈起。

說起虎河豚別於其他魚種，肉質特別爽彈，骨膜之間透著清新滋甜。傳說最高段虎河豚會讓來客吃完全身酥麻，介於生死鋼索之間。這一接連起承轉合、由魚片至達骨髓吮吸，實在絕妙。

連菜蔬豆腐都吸飽香氣精華。

魚骨高湯凍。薄薄鋪著白芝麻，滋味微甜，於粥品燉煮時刻讓來客稍微轉換一下口氣。

自家漬醃小白菜。

最末燉起白米飯，慢慢等待熬煮了成粥。

兩顆生雞卵一旁待命。

於最末時刻加入蛋汁，迅速關火。

撒上些許七味粉，整碗粥品滿吸河豚菜蔬精華，馥郁鮮甜令人難以回魂；至此，開始有些明白，何以大阪人為了喫那口河豚，葬送性命也情願。

最後奉上片切季節哈密瓜。

店家擺飾充滿百年復古風情。

人工殖養河豚，抵達三公斤已然為巨無霸。而【多古安】透過特殊關係取得重達五至九公斤野生虎河豚，這店門口水族箱內，條條生猛肥碩，如同航空母艦般，令人開闊了眼界。（仲居親切表示 : 「下次造訪，請也試試我們他種菜色，尤其野生虎河豚白子可是極為稀有啊。」）當然當然，下回造訪，沒把整菜單由頭至尾點個遍倆人可是不甘願歸返的。

接承此塊百年老字號招牌，多麼任重道遠。

夜裡寒風吹得倆人直哆嗦，牽著手漫步踏回地鐵站，肚腩飽飽挺脹暖暖、忝著胃袋滿足得不得了，與來時顫驚情緒全然相反。雖然沒有傳說中感覺全身酥麻，但皮膚手腳莫名騷癢了起來。原來，為卿而死滋味如此，不輸美人愛英雄、老饕愛河豚。

【後記】

年輕時期追隨旅遊書介紹，造訪過大阪黑門地區某家河豚料理店，價格高貴但吃起來完全無感。至此另一伴對河豚兩字便有過敏情節，刻板覺得日本人某些方面並無富具味蕾。

此回不信邪在下，跨海預訂了連年獲選關西河豚第一【夕凪橋 多古安】。回返台灣前夜，按照採買廚具以及交通乘轉方便，倆人習慣住居 難波南海大阪 區域。當我告知私人搬運工另一伴今夜需要跋山涉水搭電車到半個鐘頭外港灣區吃河豚鍋時，一向好脾性的另伴竟略顯慍怒「這難波放眼望去連山連海都是餐廳，為什麼我們非得去到那麼遠的地方然後只為了吃河豚？！」。當場（自稱）旅程小達彼人我也縮了下脖子「再一次嘛，我們再給河豚一次機會嘛？！」（難得楚楚可憐哀求狀）

結果 … 結果 … 忝著肚子走出【多古安】，沿途哆嗦著北國二月寒風，另一伴不斷叨念「超級好吃的，再來吃幾次我都甘願。」 %&*$#@… （無語外加翻白眼）

歡迎大家有空也來我的 Facebook 小蜜本心食旅 Me Travel & Food 逛逛！不定期會有美食與旅行的新分享喔！

【夕凪橋多古安 河豚專門店 】

地址 : 大阪府大阪市港区夕凪1-15-5 （地鐵朝潮橋徒步七分鐘）

電話 : 81 6 6571 1525 予約制

參考網站 : 食べログ 夕凪橋 多古安

營業時間 : 12:00 ~ 22:00 （夏日不定休）

個人不負責非業配評分

用餐環境 : 8.8/ 10 古民宅內個室料亭用餐，令來客享有充份隱私。可惜隔間門為日式紙扇，造訪當夜，不巧隔鄰廂房香港用餐旅客多喝了幾杯，毫無忌憚大聲擾嚷喧嘩，港式酒樓嗓音震耳欲裂；忍耐一個鐘頭之後，耳膜開始隱隱發痛，只好央求服務人員拜託隔鄰細聲些，雖然稍稍改善三分鐘然又故態復萌（此際遇不代表所有港客出遊行為）。當下，真是引此為鑑、深刻提醒自己「出遊在外，無法盡解該國文化，一切還是遵從國際禮儀，客氣優雅、以切勿打擾他人為底線」啊。

服務 : 9.1 / 10 【夕凪橋 多古安】每客室包廂，皆採管家服務制，對於外來顧客亦提供簡易英文溝通。倒茶遞水，小至上菜鍋煮時刻、大到魚生部位適宜火侯條理快慢分明。

餐食 : 9.3 / 10 喫海鮮猶如買房子，最重要的就是 新鮮、新鮮、以及新鮮。【多古安】虎河豚每口滋味，來自天然、來自海洋、來自物競天擇後最佳口感。至此，方才能明白，千百年來饕客們前仆後繼情不自持，死了都要喫的豐美滋味。

CP值 : 9.2 / 10 晚餐每人平均費用約 ¥30,000 。鮮少特別推薦日本魚介料理，【多古安】虎河豚套餐令人感受大和武士精髓，情願為崇敬理想而死，不願平凡苟生。可惜此回只稍試了水溫，再度造訪時刻，肯定把白子、魚鰭酒、酥炸河豚連番吃了個盡興。

創作者介紹 小蜜

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「牽著你的手，我們一起去養老。」

熱愛搜尋日本秘境露天風呂強迫症人在下，每年趁著季節尚未入寒、甚至時值盛夏，便已心心念念暗謀冬令溫泉行旅。此回於京阪遊旅間，硬是穿插岐阜養老溫泉行，另一伴猶如瞎子摸象（？）任我擺佈，輾轉搭上Local鐵道時都還不知今夜將棲身於何處。

由京都乘新幹線抵達名古屋、轉半小時鐵道至大桓、再換乘喀拉喀拉猶如童年回外婆家Local鐵道25分鐘才抵達的養老站。

車上乘客極少，紅色絨毛橫排座椅，更添古樸風味。

由五光十色大阪城，入宿千年京古都，經過名古屋再由大桓車站，輾轉抵達城鄉養老小鎮。彼時氣候雖然冷冽，路途中漫漫望見整片春綠田園，彷彿人生行旅，繁華過境趨之平淡，一切將漸漸回歸單純靜謐盼想。

養老車站軌道來回兩線，木柱磚瓦，古意盎然。生活日常猶當如此，歲月靜好。

旅館官網上寫著距離車站十分鐘路程，倆人遂於車站門口直接招喚計程車。遞上地址給司機大哥後，車子漸漸駛離大街，一路沿著彎曲路徑荒郊山林而上。

雖然另一伴已然習慣在下隨興規劃秘境行旅之嗜好，車子行駛至荒山野地時刻還是會緊張地問「我們現在到底要去哪裡？」其實，我也不知道要去哪裡啊（攤手）。

蜿蜒至幾近山頂、路的盡頭，終於抵達今夜之宿「滝元館 遊季の里」。

車行抵達，館方人員立即上前接過行李，並引領倆人踏入玄關，此刻粉白碎石如同林森小澗，而灰磨地磚猶如踏入悠隱方圓之樑橋。

雖然一路輾轉顯得風塵僕僕，見到這大片落地窗景，心思瞬間沉澱下來。寒季枯木磚瓦疊層，夕陽將下、相機拍不出來的林木細雪，沉靜優雅；深深呼吸著山幽息氣，感覺每個細胞都被療愈放鬆了。

仲居親切送上各式美麗和菓子讓倆人挑揀。

在下浮誇地選了櫻之花搭配現打抹茶。

生性低調另一伴則是擇選了紅豆羊羹。

整大片落地玻璃讓來客俯瞰一宮市景色，寒冬中縱然只有枯木石水，仍不減高級旅宿應有壯闊豪氣。

用完迎賓抹茶甜品後，還備妥傳統和風浴衣供來客心喜挑揀。

【滝元館 遊季の里】主建物三層，卻只擁有十一間房型，其中四所為露天風呂附客室，來客可同時享受一宮市萬家燈火以及山巒滿溢情境。

今夜入宿的是【遊季の里】位於廣緣一階、最著名房型【105 風花】。房間經過綠窄長廊，位於走道最底端。不同於華人習俗，重視隱密私人感的日本，最受歡迎房型總是位於偏角之處。

踏進房門是個靜雅玄關。

移步入裡，六坪（20mm）客廳結連壯闊山色落地觀景窗。

砌了壺綠茶，襯佐特選餅物，閑散放縱旅程就此開始。

當館女將以毛筆寫的親手信，雖然完全看不懂，但優雅字體筆法猶如藝術精品，溫暖富具情意。

靠著落地窗角落備有一女性專屬梳妝台，屬於老派旅館獨有標準配備。

角落擺了台從來沒有機會被Turn on電視。

【遊季の里】含括許多心思細微之處。床之間備妥女將特意尋覓、令來客能夠靜心養神薰線香。燃點時刻，房內瞬間充滿幽微息氣，搭配女將毛筆書寫溫柔醒語，令來客不由放下心內喧囂凡事，靜靜享受時光流逝每個瞬間。

男女賓客分別準備妥當了浴衣（女性浴衣於 Check In 時便已依個人喜好另外擇選，真令人迫不及待想穿上

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小蜜本心食旅 MeTravelandFood

日本文學名著「源氏物語」第十八帖 松風 描寫了出身微寒的明石君，帶著光源氏生女，獨自入宿父親建於於大堰川畔京城近郊別邸，默默等待風華值盛、光源氏 再度顧念舊情之時光。

春去秋來，一個女人的癡心盼望，終於換來光源君溫柔對待。這大堰川畔綠水潺潺，究竟流傳過多少風流佚事？

京都嵐山，離市中心不近不遠，45分鐘鐵道路程便可抵達。但於平安時期，乘坐牛車千山萬水，可是要費盡大半天心力。此番傍倚大堰川泡浴之悠閒，又有幾多同好能共相知瞭？

由大阪輾轉抵達阪急嵐山車站時已近暮下。由於屬阪急嵐山線末站，跟著乘客魚貫下車後，倆人回首張望，這車站無論燈飾設備皆甚為古意盎然。

絳紫色火車身形意境幽微，渡假情緒油然而生。

以西陣織京友禪染布作為庭園動像，遊客步下嵐山電車便可感受其浪漫風雅。

「嵐山」兩字歷歷於前，猶如墜入世外桃源般的小小叛逃。

倆人拖著行李，咯拉咯拉穿過渡月橋。是日氣溫冷冽、溪水靜靜流淌，清淡空氣稀薄，萬物寂寥，愈發引人幽思。

終於抵達傳說中的旅亭嵐月。 大氣磅薄正門，以整塊原木雕刻【嵐•月】二字，透漏出世代傳承風格。

過了一段寬闊小方石頭路，迴身隱約望見的，是大堰川不息流水。千百年前，明石君朝夜思盼，也是這番景致嗎？

【旅亭嵐月】於2005年開業，傍依著嵐山大堰川，擁有客房十五間，其中三所可俯瞰湍湍川水、備有露天風呂之客室「糸遊」、「水龍」、「茜」最受遊客青睞注目。

入門前竹滴造景。

喀拉喀拉拖著行李沿途艱辛步來，雙腳剛踏進大門，行囊立刻被服務人員接手帶走。

接著引領倆人入座於綠蔭蔥蔥邊旁接待區。

確認入宿手續後，一位身著優雅和服、操著流利英語年輕女子翩然現身。沿途帶領倆人穿越大片落地庭園造景、一步步邁向今夜棲息之宿。

那笑容身影實在太過雍容優雅，不若普通仲居；時空瞬間跌凝回平安時代，那些被送進宮中、高貴血統出身、陪伴皇室內眷之女官。

隨處擺設充滿細膩古樸情調。

蜿蜒轉折幾處長廊，終於來到今夜入宿憩所。

踏入玄關後，是個標準和風客廳。夜床団被子早已鋪將妥當

主廳雖屬小巧，但與臥室分開，無須再挪移就床，整體也算得上溫馨大氣。

入座歇息爾後，服務人員立刻送上綠茶以及著名【鼓月】京菓餅讓旅者稍稍墊胃。

搭配任意泡用烏龍茶品。

Mini Bar 裡各式飲料隨伺在候。

房間倚著窗坐墊將望出去，連結著常夜石燈庭園造景，連結著大堰川畔另個山頭蒼蒼綠蔭；那春來該是櫻粉、入秋該為滿映楓紅之風景如詩。

衣櫃中簡單浴衣搭配純棉拇指襪。

雖然只附帶單一漱洗槽，整體設備空間還是相當寬敞。

該有的洗沐用品皆備然妥當。

木櫃子內毛浴巾亦仔細繡上本家名稱，柔軟中透露出一絲不苟的傲驕。

拉開內風呂浴門，優雅石砌沖澡間盡顯於現。

搭配標準檜木造內風呂，注滿熱泉後淡淡檜木氣息瞬間滿溢屋內。

乾溼分離整潔衛廁附帶標準免治設施。

時值寒冬，雖無泛舟人搖櫓而上，大堰川綠水湍湍，搭襯沁涼息氣、倆人舒心交錯泡浴著內外風呂，腦中甚麼也不想，便然就是旅行的意義。

鞋屐，你的和我的。

跚然跺步庭外，碎石子伴隨夜燈，杉林溪湍，屬於京嵐山的風雅滋味。

由房內跨越磚瓦牆頭，便可眺望長長渡月橋，多麼浪漫的景色。

【旅亭嵐月】獨設三所露天風呂附客室。「糸遊」最近渡月橋，擁有相對寬廣風景，地理算屬極上之選。（明明應當唸為「蜜遊」，另一伴卻誤以為「系遊」，瘋狂搖頭說用台語發音實在不吉利啊不吉利😅😅😅）

蓬鬆団被子於入宿時早已預備妥當，伴以綠溪川共眠。

旅館內隨處悠晃皆為雅緻長廊。

房內風呂是引地下深層礦泉水質。日本人對於溫泉還是很講究的，大眾池才屬真正渡月橋溫泉。

【夕食】〈如月會席〉優雅地送至房內。相較之下，個人偏喜於房內用餐，除了擁有更多隱私之外，用餐時刻可以自在談笑，無須擔憂打擾鄰座。

褚紅木漆器碗帶出和式風情。

蕪菁伊勢海老煮佐目玉碎豆腐。

冬季鮮魚生。

鱈魚白子蒸、蓮根歲饅頭、甘鯛昆布縞鯓、金目鯛筍芽炙燒。

日本國產牛炙燒佐紫茄香料。

最後不能少的漬菜味增湯白米飯。

餐後甜點為柑橘草莓大福糖柿子漬。

吃不完的陶鍋米飯，大廚悉心地捏了幾個飯糰搭配海苔片讓兩人當作夜宵（心）。

稍事歇息後，浪漫長夜才將要開始。朦朧月夜對飲風流，伴著淙淙溪水。簾放半下幽微帳暖，把酒對月叨絮家常，老夫老妻年度行旅也甚有一番風情。

粉櫻季節尚遠，限定春啤酒已然開賣，搭上旅亭嵐月自家產純米吟釀，會是怎般碰撞？

春宵一刻值千金，丈夫已然喚不醒 • 系列。

次日晨起，嵐山幸運地天晴氣朗。青綠湍溪映照出朝陽顏色。

【朝食】不消多久，仲居便送來早餐。嘴叼倆人嘗過多少旅宿晨宴，【旅亭嵐月】餐食不能說特別精緻，中規中矩間尚保有獨到特色。

對於滷大根、油腐球以及醃漬小芋艿毫無抵抗能力在下，見著這些缽盤內心便已融化一大半。

竟然還有向來心喜細切軟絲條佐鵪鶉蛋。

蟹肉蒸雞卵羹。

最末送上杏仁涼豆腐作為句點。

早餐過後，離Check Out尚有小段時刻，倆人忍俊不住、就著川溪山景如畫，再度跳入熱呼礦源深層水內泡浴個過癮。彼時涼風徐徐、澗水聲響不絕、圍繞蟲叫鳥鳴；身心沉靜於熱呼陶缸之中，大口呼吸森湍息氣。嵐山之旅，也可以如此悠閒氣闊。

入宿時期特別招待外來客倆人之年輕姑娘，講得一口流利英語，指揮若定、應對進退皆富具大家閨秀之姿。

攀談之下才知曉對方並不是普通服務人員，而是【旅亭嵐月】之若女將（將即承襲祖業本家女兒或者長媳婦），承繼母親家族開業旅宿，自小便以接班人之姿留學海外、習練各式語言人文、被家族集團悉心培養長大。

「我會用一輩子力量守護這間母親留給我的旅館」、「婚姻對我而言太過遙遠了，現代有多少男人會願意為了我入贅、然後一輩子待在嵐山呢？」芳華未滿三十之若女將，以堅定卻帶著些許哀傷眼神對著過客如我訴說內心百感交集。是啊，人生的每個十字路口終歸需得取捨。但是，美麗的英理子桑，我仍然相信，氣度優雅溫柔如您，同千百年前、默默守候雲霧散却明石君，終究，會找到屬於自己的幸運。

次日，倆人把行李直接寄到市中心旅宿 Ritz Carlton Kyoto，與若女將於門口昂手揮別時刻，真是萬分依依不捨。

【後記】前年入宿過、戲稱「待另一伴掛點後，想帶著一整阙書櫃至此住到天荒地老療傷」的是 京嵐山星野。所幸另一伴雖然常常黛玉捧心哀號撒嬌博同情，實則健壯如牛。此回入宿【旅亭嵐月】圖的是星野旅館無法提供之露天風呂附客室。就著大堰川開闊、美景如詩、朝夕映照溪水潺潺，真實溫泉或者深層礦水，突然變得不是那麼重要了。如若您也喜愛京郊野嵐山，盼望能夠有段悠閒度假日，【旅亭嵐月】也會是在下極力推薦之賞。（氣氛景緻非凡，餐食稍顯一般，給喜愛溪沿露天泡浴同好做參考。）

【旅亭嵐月】

地址 : 〒616-8385京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町7番地 （近嵐山渡月橋）

電話 : +81 075 865 2000

官網 : http://www.rangetsu.jp/index2.html

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小蜜本心食旅 MeTravelandFood

創業於明治六年（西元1873年），傳承五代【三嶋亭】，是京都鼎鼎大名、開業近一百五十年和牛壽喜燒老舖。

初次經過是午後逛完錦市場要去 菊一文字 買刀具途中，誤打誤撞見著【三嶋亭】招牌立於三条與寺町通交會處，喜出望外地探頭詢問是否有空位可供嘗鮮？沒想到，別說是接待室，在寄鞋處就被悍然拒絕「No Reservation, No Seat!」，雖然午後三點多應該不算熱門時段，吃了閉門羹的倆人仍不死心繼續纏著（管鞋子阿伯）問「那我們可以預訂明天中午嗎？」。

不知京料亭是否被觀光客鴿子放怕了，阿伯面無表情地回答倆人「你們回去請旅館打電話來訂，我們這裡不接受現場預約。」蝦米！人都站在跟前了還不給預定，這架子未免也擺太大了吧。碰了一鼻子灰的倆人只好悻悻然地離開，回頭請當時入住的老舖旅館「柊家(ひいらぎや)」幫忙預約。轉請仲居幫忙時，仲居意味深長地說「Ahhh~~ 這沒問題，包在我們身上，明天中午肯定讓您們吃得到。」一副有我們柊家惡勢力，甚麼都可以搞定的表情。果然，不到二十分鐘，仲居就得意洋洋地把預定時刻表送進房裡來了，還是最熱門的正午12:30pm時段。

（好死不死）用餐當日在下早已預約和服體驗，晨早便抵達 「てくてく京都」試衣著裝。從來不知穿上整套和服如此費勁，幫我五花大綁的造型小姐留學過海外，英文極為流利，她邊（往死裡）捆邊告訴我 : 「穿和服是最爛的減肥方法，因為妳整天都會吃不下任何東西，到了晚上這整身脫下來只會想大吼 “給我一個特大起司漢堡，現在！”」。沒想到，我竟然穿著一身幾乎要無法呼吸的正統和服來造訪名店【三嶋亭】。

今日出示預約訂位單時，管鞋阿伯見到是由老店旅宿「柊家(ひいらぎや)」代訂，立刻露出與昨日全然不同之親切笑容，收了鞋子殷勤請倆人上樓用餐。

日本人素來喜愛嘲笑京都人表裡不一，但對倆人而言，這更像是人不親土親，只有對自己人才給特殊待遇的互相照應。

【三嶋亭】源於明治時期，首代老闆 三嶋兼吉 先生自橫濱地區修習牛肉鍋物料理後回京都開業，至今已於原址經營五代超過140年。

沿襲傳統京町家数寄屋建築設計，店內主體結構之天花板、欄杆、以及造景皆沿襲百年前風格。踏入大門彼刻，彷若跌入另一時空，大紅地毯搭配木造樓梯，是種老派瀟灑與浪漫。

臨時才委請旅館訂位，沒能於包廂內用餐，【三嶋亭】還是貼心地安排了靠角落座位，雖然是半開放空間，搭配燦爛優雅花藝佈置，也非常有氣氛。

【三嶋亭】以其桌爐形狀為特色，艷紅八角矮桌搭配同形狀烤爐鐵鍋，全都是本店特別訂製。

中午店內提供全會席套餐，除了最著名壽喜燒，還有鐵板燒以及水炊鍋（Shabu Shabu）。

所幸亦有份量較少午間套餐可供選擇，否則全身上下捆得像顆粽子似的我，應該會吃到嘔心瀝血吧（笑）。

漂亮和牛片端了上桌。雖然（幸好）每人只有三片，但嚴選黑毛和牛油花分布均勻，厚度亦很足夠。

壽喜燒必備生雞卵。多次於日本各大旅館或料亭食用過生打雞蛋，不知是因生食所以店家特別挑選還是品種關係，至今喫到的日本生雞卵不但毫無腥味，還帶著些許淡淡奶油香。

完全桌邊服務制亦是【三嶋亭】另一賣點，由穿著正統和式工作服、資歷豐富之服務人員（於此幾乎類似主廚性質）幫忙料理，務求食物於最完美瞬間讓顧客享用。

開中火後先以牛油快速刷滿鍋底，此時鍋內已冒出淡淡鑊香。

接著轉小火灑上白糖霜。以西餐料理手法而言，算是種微焦糖化，可以帶出糖霜獨有焦奶味。

接著將大片漂亮和牛逐一平鋪鐵鍋之中。

淋上祕製醬油。

油花實在太過肥厚了，以至於煮熟只剩小小一片。服務人員此刻先放進蔬菜盤中的もち麩 吸取湯汁。

熱呼肉片起鍋、滿蘸散打生卵，滑膩柔嫩滋味由喉舌間瞬然併發，綜合著焦香黑豆醬蛋汁牛肉肥油，真是美味得不得了。

待倆人吞畢整片肥牛，服務小姐（其實是阿嬤），才將菜蔬一一鋪入鐵鍋。大蔥、豆腐、蒟蒻、洋蔥、香葉、もち麩 等，吸飽肉汁，再添上些許醬料。

接連而入的是第二種煮法：將菜蔬撥撇一旁，置入生肉，撒上白糖醬油。

當然少不了白飯、漬菜、與【 三嶋亭】自製下飯牛肉碎乾。

與菜蔬搭配煮食之黑毛和牛，多了份清香，展現出另種滋味。

最後端上時令甜滋滋綠蜜瓜片。

一樓店面則是精選肉舖，專門販售高檔日本和牛，依不同等級每百克重量計價。鎮店極品之黑毛和牛每100克要價¥8640（約莫台幣$2400）實在太瘋狂了啊。

雖然正中午捆粽子在下吃到橫膈膜位移，還是忍不住隨處拍了又拍。這就是京都迷人之處吧。

讓我牽著你的手，吃到天涯海角。

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【後記】關東與關西距離搭乘新幹線也不過兩個多小時，但其吃食文化真是天壤地別。年輕留學紐約時期，曾於家中煮食（關東風味）壽喜燒宴客，立即被日本友人嚴厲糾正「這才不是壽喜燒！」。當時年少輕狂特不甘心，還嘗試回嘴「我Google過很多網站，這就是壽喜燒！」，僵持不下的彼刻，其他同學好意提醒：「算了吧，他是日本人，他應該知道甚麼是真的壽喜燒。」此回造訪【三嶋亭】，念起陳年往事，真想提頭撞牆下跪切腹（激烈），真的，我煮的不是壽喜燒啊到底在堅持甚麼。

說回【三嶋亭】，某次因緣際會造訪京都在地清酒小館，酒酣耳熱之中詢問本地人，「您覺得【三嶋亭】如何？可否稱為京都壽喜燒代表？」在場所有京都人都搖頭揮手說「唉呀那是騙觀光客的餐廳，價格貴得像在開玩笑，我們京都人情願去跟他們買牛肉回家自己煮，誰會認真去那裏吃套餐？！」，語畢在場所有人瞬間滿臉尷尬（他們大概也猜出我們倆人已經去吃過了），誰教我們就是觀光客呢？所幸京都人還是會去【三嶋亭】買牛肉的啊算是值回票價了吧？！觀光客被坑點兒就算了，權當行旅之中，一場明治時代浪漫小約會（苦笑）。

【三嶋亭】

地址 : 〒604-8035京都市中京区寺町三条下る（近錦市場及三条河原町市中心）

電話 : +81-75-221-0003 （最好事先予約）

營業時間 : 11:30~21:00 (L.O.)〈星期三、假期不定休〉

官方網站 : http://www.mishima-tei.co.jp/

預約 : 此回午餐是經由近鄰老舖旅館「柊家(ひいらぎや)」代為預定。而【三嶋亭】現已開放全天制網路預約（只限全會席套餐不包括午間特餐），需事先填寫信用卡號做為保證，如若預約當日沒出席會按照Menu價格收款。而希望享用午間套餐的旅客，還是只能於抵達日本後，煩請旅館打電話幫忙預約了吧。（曾於2016年底請日本訂位小幫手預約隔年四月午間套餐，也被拒絕了，想來【三嶋亭】不分國籍是玩真格的。）

個人不負責非業配評分

用餐環境 : 8.5/ 10 乾淨穩妥充滿老舖氛圍，頗具古都風味幽情。

服務 : 8.7 / 10 （順利訂得到位的話）服務非常適切。人員由門口接待以至桌邊煮食皆不卑不亢，極其專業。

餐食 : 9.0 / 10 嚴選日本A5黑毛和牛，不吝惜厚切片端上桌抬，搭配百年傳承醬汁；如若喜愛和牛旅者造訪京都，誠意推薦。

CP值 : 9.1 / 10 裹著和服胃袋擠至橫膈膜也要拚吞下之百年和牛壽喜燒，真是心甘情願。

創作者介紹 小蜜

小蜜本心食旅 MeTravelandFood

千年古城京都，源其繁華悠長。除卻絢麗衣料著裝、缽盤器皿究考；連年造訪時刻，最令倆人苦苦掙扎的，莫過於太多想望造訪之各家料亭。

米其林評鑑向來是出遊造訪味蕾貪喜 Reference之一；但於京都，在下更情願相信日本人一票一票投下、美食網站「食べログ」之評價 。京都人向來嘴刁自傲，而【緒方】近年於「食べログ」京都府區域列名前十，此回早早便煩請旅宿 Ritz Carlton Kyoto 禮賓部幫忙預訂，填妥預訂契約書表格，還以信用卡號做保證後，才得償以宿願。整頓晚餐使用完畢，感覺真是 … 不虛所行啊能夠征服京都人味蕾的料理長果然需要超過兩把刷子。

京料亭【緒方】位於市中心烏丸四条附近巷子內，雙層木造建築原先是家布匹店，夜裡附近商家熄了燈火後，襯著石板路，時光彷彿瞬間回到千年之前，古都巷弄風情滿溢。

平房扇門內透著昏黃幽微燈光。

由於預約時段略晚（8:00pm），入座時其餘六個座位皆已坐滿本地人士（聽口音皆以流暢日語溝通）；倆人風塵僕僕，微略對大家禮貌致意、託寄外套後才順利坐下。

整個吧檯八人座位，沒有華麗裝潢，甚至連花藝擺設都沒有，簡單樸素宛若寺宇。

觀光客奔波鎮日，先各來瓶沁涼生啤酒罷。

造訪時值隆冬二月，平安時代起，京都人便有二月初午祭拜稻荷神寺、祈求五穀豐饒生意興隆習俗，而與其主祭祀 御饌津神 之發音與狐狸相似，因此狐狸便成了稻荷大社守護使者。

懷石料理貴在因時制宜，這狐狸迎賓面具，去晦迎新雪松樹枝，貼切本地季節習俗，為接下來之系列晚宴開啟畫龍點睛序幕。

倆人不諳日文，店家特別安排了位內場年輕小廚師以英文為倆人解說每道菜餚。

小廚年紀約莫二十出頭，英文並不流利而且非常緊張，於是整頓飯就在結結巴巴、雞同鴨講、滿頭問號中渡過。無所謂，美食無國界，菜餚本身已經以融化人心滋味言語。

容在下不才沒能學好日文，晚宴中的許多佳餚實在無法細細道出。

酥炸白子大根煮。白子濃香綿密，佐以冬季清甜碎大根汁，艷麗與淡雅交結於椀物之中，達到完美平衡點。

接著送上滿盤冰霜。初見這整盤剉冰時嚇了一跳，這… 今晨京都還下了場微雪，天寒地凍的，確定嗎？

原來是以冰為簾毯，象徵雪融後便能開始感受春天氣息。季節為序，情緒當引，結合視覺創意，實在饒富意境。

冰簾之下是晶瑩肥美鯛魚生，肉質Q彈鮮甜帶嚼勁，饕客們的春天。

特厚連皮黑鮪魚。鮪魚最高級部位通常為大腹，今日主廚卻以厚片醃製佐蘿蔔泥方式呈現黑鮪另一番樣貌，少了甜滋滋油花，取代以魚肉本身渾厚香氣，於清淡生鯛之後，進攻更深沉滋味。

接著主廚端上今日主角：長崎縣產新鮮巨無霸鮑魚給倆人觀賞；整隻鮑魚同我手掌差不多大，相貌特肥，待在盤中還不安分地扭動。

鯧魚京野菜天婦羅，溫潤甜美毫無油膩感。

方才之大鮑魚已然蒸熟略炸，而內臟部分則用味增簡單調味做成了醬汁。這肥厚新鮮程度無須贅言；可貴的是，鮑魚熟度處理得幾近完美，入筷時微沁出汁，就口豐盈滋味滿溢。

食畢，主廚拿出小杯熱清酒倒入碗中，和著盤內蘸剩餘的鮑魚肝醬，一口喝下，甘甜溫暖氣味由喉舌間順滑入胃。

此刻感受實在激動澎派，由味蕾而至內心，每個毛細孔皆不由自主地發出讚嘆。確實、真的，太銷魂了。

白昆布大根煮。只有上等海昆布經過數番曬洗才能成為薄片白昆布，時令根莖優雅地帶出大地豐美，淡雅口味讓來客漸漸收回心魄。

於倆人尚未回過神之際，主廚又端上熱炒芝麻白帶魚。微略漬煙燻過白帶魚撒上大量現炒白芝麻，魚身帶著微薄木頭氣息，熱呼呼白芝麻更是香味四溢，像是一記意外回馬槍，以為近了尾聲，但驚喜才剛要開始。

用餐至此，其餘顧客皆已買單離席。本來就安靜得離奇的板前（因為大家都太專注在吃？），只剩緒方料理長整覘拭刀，整家店靜悄悄得連根針掉到地上都聽得見，倆人更是戰戰兢兢不想壞了外地旅人格調。

料理長 緒方俊郎 先生師學京都老舖料亭【和久傳】十數年，2008 年始與妻子自立門戶，夫妻倆同心協力地打造這家一日一輪小料亭。以緒方師傅手藝天分，對於食材創造力與美感，說其青出於藍也不為過。

終於，開始端上類似晚安曲的小漬菜。

清燙吻仔魚淋上小顆鵪鶉蛋黃，入口更為滑潤。

京味增小松菜，清幽樸素，亦為今日料理補上適當纖維質。

不同於正統懷石最末、總以斧飯味增湯結尾，緒方以廣島縣名產 吉和蕎麥麵 當做澱粉主食。搭配冰鎮無嗆味大蔥，甜醬油，清爽而飽足。

最後的最後… 年輕小廚比手畫腳結結巴巴地問倆人&#$#@%&* （完全聽不懂他在說些甚麼），倆人面面相覷不知該如何回答，不諳英文之料理長 緒方先生 亦手足無措地站在板前一臉無辜。

結果，就在一片靜默、尷尬得不得了的瞬間，穿著整套標準和式工作服一直忙進忙出的女將老闆娘突然探出頭來，用英文說「Turtle, you want? Very good!」。

當場戰戰兢兢如臨大敵的小廚與緒方大廚異口同聲「Ehhhh ~~~！！！」地喊叫了出來，用驚訝不已的語氣對著老闆娘用日文說「從甚麼時候開始妳會講英文了？！」（由於口氣實在太明顯，連聽不懂日文的倆人都可以知道他們在講甚麼），小廚還立刻毫無形象癱軟於牆邊用日文說 「那剛剛妳來講就好了嘛，害我緊張了整個晚上」，然後緒方大廚持續用「發生甚麼事了？我太太剛剛講英文？」不敢置信的眼光望著妻子。老闆娘露出個得意得不得了的表情，再度用英文說「Try！Try！Very Strong for man!」然後對著另一伴曖昧地眨眼睛，擺了個大力士卜派動作。

這下整家小店都沸騰了，一掃鎮夜嚴謹自律鴉雀無聲，大小廚兩個人圍著老闆娘嘰嘰聒聒個不停，真像廚房後台實境秀，惹得我們笑到東倒西歪。

小時候家裡養過寵物烏龜，面貌相似之鱉肉我不敢吃，另一伴倒禁不住老闆娘擠眉弄眼，享用了一碗。說實話，光聞味道就香得不得了，好似珍貴補品般帶點人蔘當歸氣味。滿滿都是膠原蛋白的鱉肉入口即化，湯底還添了些韭黃蘿蔔細薑絲。另一伴愛極，直呼實在太美味了，真想再來好幾碗。（今夜是不想睡了嗎？）

完美的晚宴就以這不甜不膩歡樂烤年糕畫下句點。

配上一杯透清綠茶。

離別時，老闆娘說她妝花了不好意思入鏡，推著靦腆名廚丈夫 緒方先生 與我們合影，望著手藝受到眾人肯定的丈夫，眼中滿滿都是驕傲與甜蜜。夫妻同心、其利斷金，相信【緒方】會持續在特級戰場京都料亭中穩站一席之地的。然後 … 成功男人背後，都有位不可小覷的女人啊（笑）。

夜深了，寒風吹在身體臉面，倆人打了個哆嗦，沿著巷子走到底就可以招喚計程車。天寒地凍時節，溫暖的緒方夫婦站在門口用力揮手直到我們轉出巷口。相信這絕對不只有一期一會，下次，肯定還會有下次。

【後記】 緒方是造訪京都時刻，除了 嵐山吉兆，令人感動至極創意京料理。2017 年春日，倆人為了追櫻再度造訪京都，於清酒專賣店中因緣際會，認識一位流有貴族血統、開朗建築師 梅林 克 教授；貪食觀光客忍不住詢問起本地人「京都哪兒有好吃餐廳推薦？」大師想了一陣，脫口就說出「Ogata！」。是啊，Ogata！所有記憶瞬間回到冬令夜裡，石板小路幽黃燈光，隱於巷弄內、那場簡潔雍然的極味京晚宴。

【緒方】

地址 : 京都府京都市下京區綾小路西洞院東入新釜座町726番地（近地鐵烏丸站）

電話 : +81-75-344-8000 完全予約制

營業時間 : 17:00~21:00 (L.O.)〈星期一、時節不定期休〉

參考網站 : https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260201/26012136/

個人不負責非業配評分

用餐環境 : 8.6/ 10 簡單潔淨小料亭，板前八個座位，沒有過多裝潢，安靜優雅。

服務 : 8.4 / 10 緒方大廚個性靦腆，除了介紹菜餚之外，鮮少與來客互動，因此整家餐廳（正常用餐時刻）氣氛相當安靜拘謹。

餐食 : 9.5 / 10 以季節高級食材，精湛烹飪調味手法，起承轉合銜接如同行雲流水，簡直是在味蕾上呈現一場佳餚大秀。

CP值 : 9.3 / 10 晚餐每人 ¥30,000 〈酒水另計〉，價格不便宜，但每一口滋味都是徹心感動。

創作者介紹 小蜜

小蜜本心食旅 MeTravelandFood

百年連鎖旅館 Ritz Carlton（麗池卡登）2014年在京都市中心開業了！高檔旅館於世界大城開張早已不是新鮮事，但在超過一千兩百年前（西元794年）成為日本首都之古城平安京、左鄰右舍皆為百年老鋪挑戰下盛大開幕，為京都傲然幽微之觀光產業開啟一場嶄新氣象。

一切的一切，都是為了這心心念念倚畔鴨川 Pierre HERMÉ PARIS Boutiqu 的優閒早餐啊。

新潮與古典毫無違和感地交錯融合。

此回由關西機場風塵僕僕抵達 Ritz Carlton Kyoto 時夜幕已然低垂，彼時 Ritz 開幕不到一年，由京都車站前攔截下的計程車司機都還找不著大門方向，於小路中繞了又繞。

終於抵達這位於鴨川畔之旅宿。

服務人員於計程車後箱接過行李之後，立刻分派接待部同事引領倆人入內 Check-in，先是穿過一段長長廊道。

沿途造景水波潺潺，燈光熠熠，彷若千年鴨川，彰顯著屬於古都的流金歲月。

即便再也不會有行馬濺花壁牆，大堂之前還是設置了京城獨特犬矢來柵欄，燈光下小巧燙金招牌低調內斂，反而更添富貴之氣。

不似百年民宿，大門自動化地開啟，先是經過禮賓部門接待空間。

貌若玄關，接連的卻是個寬廣會客場所。

進入黝黑大門之後才是真正的 Ritz Carlton。

木門隨著倆人腳步緩緩開啟，先是竹織虫籠簾圖書室優雅映入眼簾。Ritz Kyoto 整體設計由總部位於加州長灘 Peter Remedio 設計工作室打造而出。團隊竭盡心力，理解京都特殊文化背景。取古都之風骨、揚和風精神，於古今交會處抓取平衡點，打造了一場穿越時空的華麗舞台。

夜深時，可於圖書室小酌調酒。

整體質感幽微細膩。

走廊末端擺了盆小松，處處是別緻。

擅長使用竹籬交錯之外，還精心以花藝點綴溫柔氣氛。

由於Check-in 時刻已晚，拿出訂位代號之後，立刻被迎進了 Reception 旁待客區。

Ritz Kyoto 為保留京建築整體風味，不往高處建造，刻意以地上五層樓、地下二層鑲崁模式，保留鴨川畔千年來之優雅風貌。

服務人員引領倆人至住房。電梯24小時開放，但只限持有觸控門卡之住客，才得以抵達公共區域外之入宿層樓。

全黑電梯門畫龍點睛地搭配褚紅雕刻，彷若歡迎來客之揮手，充滿異趣巧思。

出了電梯，客房便分為左側望鴨川房型，與右側城市房型。造訪京都不知幾回，向來鍾愛老舖旅館在下，此回衝動選擇了 Ritz Kyoto，完全是因其擁有鴨川沿景緻啊！

走廊布置新奇優雅，以燈光帶出現代感，無盡延伸平行垂直切割線條，呈現大和民族亙古以來一絲不苟之自律嚴謹。

連牆壁都以細藤草編簾圍起，直到房底才稍微展現時代節奏。這以線條、燈光、質料創造而出、古今撞擊之意境，於京都，還真難得一見。

當然不能輕忽隨處點綴新鮮景檯花擺。

終於抵達入住房型 435，可近盼鴨川、遠眺東山之 Luxuey Room。

面望鴨川頂級豪華套房 (Luxury Room) 擁有52平方米（14.5坪）空間，說起來並不算寬廣，難得的是秉持町屋狹長設計習俗，整個房間呈現細長方矩形，對住習慣寬闊廣間之兩人，移步入內那刻實在有些詫異（也太狹小了罷）。於此面積與 Layout，三晚入宿不含餐點收費 ￥567,486 實在有些令人寒心。（整個懷念起最愛的俵屋，至少還有朝夕食與溫暖的仲居奶奶）

既來之，則安之罷。衣櫃立即掛滿此回京都悠悠晃晃隨便行之衣物。

兩人座沙發椅置於床尾，還貼心地準備了褚紅色小茶几。

老夫老妻行旅在外，實在太喜愛這日式分床而眠貼心布置了！生活習慣總是可以慢慢磨合，但在下熱愛滾來滾去大旋轉外加搶被子的壞習慣真是躲在潛意識難以改進的啊。

窗畔一株小松完美了夜裡該有的意境。

Mini Bar。

見識過不少（深怕住客不用 之）in Room Mini Bar，Ritz Kyoto 連小瓶裝 Opus One、山崎、竹鶴威士忌皆大手筆備齊妥當，倒顯得特別稀奇。

光是自動咖啡機就備了兩台。

還有已傳承了四代、二條若狹屋之京菓子。

茶器端莊地以灰麻棉布包裹起來。

就著夜色迷濛，倆人於櫃內撈了瓶09年 Pommard 享用。有趣的是，於京都城裡，連酒杯都有男女之分呢。

床頭燈飾設計，彷若廟寺庭園內碎白石枯山水，圈層圍疊，頗有一番意境。

雙漱洗槽幾乎是星級旅館基本配備，可貴在其圓形石磨形狀，於方正之間跳脫出柔和線條，溫婉圓潤。

如禮盒般包裝起來之石鹸屋（京都しゃぼんや）肥皂，用來洗臉不知多麼滋潤（笑）。

旋側過身則為乾溼分離之浴澡間。

附上英國品牌 Asprey 洗沐用品。（私心以為，提供京文物才更投住客所好才是。）

花灑。

雖然只是個小巧黑石砌浴缸，牆上立體落花佈置仍獨具巧思。京都太美，隨處轉角之地皆令人神迷；實在很難安安分分待在旅館內，悉心品味每個角落細緻安排。

所幸還有悠閒泡浴時光可以慢慢體會這份靜雅。

夜裡用畢晚宴回房，男女睡袍早已掛懸妥當。

廁室燈光及大量使用木質元素令空間更顯沉穩。

春宵一刻值千金 之 另一伴已然昏睡 • 系列。

朝晨陽光慵懶灑進房內。

窗外美景如畫。潺潺鴨川圓了夢想似、天高地闊地映入眼簾。

這古城之命脈溪流，悠然流過千年平安時代；那繁奢若金、情緒幽微、書簡往返的揪心與哀愁。皆於這窗外靜靜流淌、爾後頓逝。

晨間洗漱檯上竟然還映照出朵粉紅牡丹。

前晚便預約妥當之Pierre HERMÉ PARIS Boutiqu客房早餐準點送上。

另一伴點的是Sunny Sideup，而我則選擇了穀類優格 Cereal and fruit。

烘焙坊直送，烤得香氣四溢熱烘烘可頌與切片麵點，開啟完美一日。

所幸今日是個大晴天，傍倚鴨川，見著路人跳石板子渡河。想起拜讀過、壽岳章子 於「京都三部曲」中道出，沒歷經三代，就不算是個道地京都人。

而倆人於這旅館精心營造之古都三夜，離真正的京情緒似乎還很是遙遠。

傳承千年命脈之鴨川，於朝陽燦燦下，靜靜流逝。

Check-out 那日陽光很燦爛。於住客來去銜接時光當中，旅館人員忙碌地裝點整備。

館內當然少不了充滿傳統或者現代藝術作品，不經意地布置著四周，試圖詮釋出全新樣貌之京城風味。

Lobby 禮品販賣部亦理所當然地由合作夥伴 Pierre HERMÉ PARIS 擔綱。毫無時差之彩色法式馬卡龍，優雅地擺放櫥窗內任客挑撿。

內崁式京庭園景緻。保留傳統卻又不放棄時髦。如住客不若在下，非得以望見鴨川不罷休，Ritz Carlton Kyoto尚有許多更高級寬廣庭園造景房型可供選擇。

這「若鴨川」場景將會深深地印入我心崁。

【後記】造訪心念情人古都無數回，從來只喜入住和風傳統旅館。此回大膽嘗試新進連鎖奢華旅宿，硬體設備雖然豪華而處處充滿新意；但房型實在太過狹小（14.5坪！），且以專業經理人打點之經營方式，終究少了份京旅宿獨有的溫暖人情味。於入宿時期，旅館貼心安排一位來自台灣打工度假年輕小姐接待倆人，雖然溝通無礙服務也很周到，但千里迢迢來到京都，實在情願接待倆人的是頂著誇張妝容正式和服雞同鴨講之日本仲居女將。（純私人行旅偏好，相信亦有住客喜愛他鄉遇故知辯才無礙親切招待方式的。）

總之，除了那落地窗外潺潺悠然之鴨川沿風景，Ritz Carlton Kyoto 至今約莫還停留在以全新高級裝潢及新鮮感吸引著來客。然而，這裡是京都、多禮低調傲慢而繁華如夢的京都啊，時光於此，緩慢而淵遠悠長。一家旅宿，會是恆星、抑或流星，只能待以歲月來證明了。

【 Ritz Carlton Kyoto 京都 麗思卡爾頓 】

地址 : 〒604-0902 京都市中京区鴨川二条大橋畔

電話 : +81 075 746 5555

官網 : http://www.ritzcarlton-kyoto.jp/

創作者介紹 小蜜

小蜜本心食旅 MeTravelandFood

如若來到九州佐賀、有機會於武雄溫泉待住一宿；【御宿 竹林亭】或許能為行旅劃下一段特別記憶。

【御宿 竹林亭】得以於佐賀縣號稱「御宿」，絕非浪得虛名。平成四年（西元1992年）天皇天后陛下親自造訪入宿，平成八年（1996）與平成十九年（2007）皇太子殿下夫婦再度連袂入住，幾乎是皇家造訪佐賀縣時指定下榻之所。而能夠讓這人類史上延綿最長久皇室家族，於眾多旅館當中，千挑萬選，不斷造訪之緣故，只消來客親自入住，便可明曉原由。

興許為了這夜半裡美得令人沉溺迷惘的水月鏡花？

選擇入宿房型【梧竹】全因這客室附綠林露天風呂。

由前家旅宿【風の森】搭乘計程車只需十五分鐘便可抵達同位於佐賀縣之【御宿 竹林亭】，沿途農村綠意、景緻宜人。

車行緩緩駛入深山，抵達老樹枯藤、黑瓦黃牆屋厝門口。

武雄溫泉開湯1500年，於古文書【肥前國風土記】中便已詳盡記載。泉質無色透明，對於肌肉關節神經痠痛有溫和療效，泉源PH質呈弱鹼性即帶有礦物微粒，亦號稱【美人之湯】。

旅館人員很快接過行李，氣派迎賓玄關盡顯於前。

踏入玄關後，旁側理所當然設備了會計處。

剛坐定旅館便端上迎賓熱毛巾茶水及羊羹。

俯拾皆精心的美麗。

由於Check-in得早，旅館先安排倆人於接待室休息，四處張望了一下，隨處布置盡顯幽微情緒。

喫完迎賓茶，服務人員引領倆人，穿過層層廊道。

終於來至今夜下榻房間【梧竹】。

推開大門，幽微半掩廣闊之玄關瞬間映入眼簾，浩浩之大氣由踏入房門時刻開始。

移步而入，十疊禢禢米大和式客廳布置得極為典雅。

香氣滿溢之綠葉茶，連盛茶器與茶缽都是京都老鋪「開化堂」手工作品，充滿質樸風格。

一旁書齋則是禪意盎然。

書寫筆以漂白牛皮溫柔包覆起來，鎮紙石細膩地呈放於草紮竹籃。一旁還備妥夜遊手電筒、望遠鏡以及鳥類圖鑑。

【梧竹】擁有占地50平方米（約莫15坪）觀月陽台。背枕御船山景，前眺滿園蔥鬱，本持「庭屋一如（ていおくいちにょ）」概念，融合建築於自然之中。

而客廳則奢侈地享有180度園林景緻。

亦可於戶外幽幽閒閒，欣賞一汪綠意。

客廳旁側是個小小梳洗室，連結著內風呂與露天泉源。

吹風機把手以牛皮革貼心包覆，來客於冬日裡使用才不會寒了掌心。而護膚洗臉美容瓶罐秩序擺放竹籃之內。

簡單潔淨洗漱設施。

老舖「高野槙」木風呂，散發著淡淡幽香。

【御宿 竹林亭】林園範圍佔地十五萬坪，卻只備有客房十一所，其中八間客房備了客室附展望露天風呂。而館內最上級、接待皇室家族貴賓室【秀峰】為全館最大房型。不知是否為保護皇家隱私，【秀峰】客室露天風呂四周竟以竹木高聳包圍起來。

對於露天溫泉吹毛求疵、熱愛開闊感（也不怕有人會想看）的在下，最終選擇了館內第二寬闊、隱身滿園綠意中的【梧竹】。以細竹條為地板、潔淨矩正、氤霧渺渺，推開內風呂房門，軀身沉浸而下，深深呼吸著清新芬多精，實在放鬆又療癒。

睡房以兩面挖窗設計帶入燦燦翠綠。

而睡袍是純棉丁子染布料裁製而成，輕柔耐汗。

茶水間與Mini Bar。

【御船山樂園】由武雄28代 鍋島茂義 領主費時3年時間建造，1845年開園至今已有近兩百年歷史。以御船山斷崖為背景，擁有十五萬坪庭院美景，春櫻紫藤、夏綠竹、秋紅楓、冬漫雪，順隨著四季，年復一年聯袂更迭著。

【御宿 竹林亭】客室中，有四個房型直接連結著御船山樂園，只消依隨房內石板小徑，便可參觀武雄區最懾人景色。

時序入冬，無花可賞。只見這一汪清池，枯枝幽幽。殊不知，到了夜裡才是經典。

繞了湖畔一圈，無論近觀、遠眺，御船山總是安安穩穩地矗立於側，像是保護、亦像是陪伴。

【大眾風呂】

雖說館內大部分房間皆備有客室附私人風呂，身為一家高級旅亭，傳統大眾湯泉仍不可少。難得等候室布置得極美，雙面落地玻璃窗外還有園林造景。

走過長長一段細藤編織而成走廊，最底處便是大眾湯泉。

女性風呂之內湯。

女性露天風呂。景緻與格局皆不若【梧竹】房內露天風呂壯闊，實在有些可惜。

倒是等候區的飲料與零嘴不少，舉凡梅酒、啤酒、冰水皆大方讓來客任意取用。

還有很可愛的烤日式小麻糬粒。放進網中，以微溫炭火慢慢靜烤。

理論上要不停晃動著網子使其受熱均勻，但玩著玩著兩個沒耐性酒鬼就丟下烤網喝起冰啤酒了（笑）。

烤好的麻糬粒吃起來脆脆地，像極和菓子，而且一種顏色一種風味挺是特別。

【夕食】

【竹林亭】餐食走典雅和懷石路線，由料理長 河野信一 先生精心準備，道道細膩小巧，口味雖偏清淡、層次交錯得宜，連上菜次序亦拿捏得很適恰。

伊勢海老（龍蝦）與鯛魚生。

雲丹味增漬車海老拌槍烏賊。

擺盤用具大量地使用有田燒及唐津燒當作盛裝器皿，更襯托出食材之形色格調。

海老芋饅頭豚角煮。

赤貝、白生魚、漬薑片壽司。

煎烤A5佐賀牛。

伊勢龍蝦味增汁。

手作豆腐花佐黑糖蜜薑。

【夜遊園】

晚餐時，仲居女士強力推薦餐後至【御船山樂園】走走。午間已參觀一圈，（覺得還好）的倆人尷尬地說「下午已經去過了呢！」。仲居女士揮揮手「晚上是完全不一樣的感覺，您們一定要親自去看看才不虛此行，真的真的！」於是，拎著手電筒，倆個女人悉悉簌簌、沿著石階，再度踏上房內連結著【御船山樂園】幽微小徑。

雖然沿途皆有燈光裝飾，但安寧靜謐到有點恐怖的小徑，還真像一場夜遊冒險（姊妹不時驚恐地轉過頭來看我，然後倆人還很蠢地輪流把手電筒由胸口往臉上照互嚇對方）。

幽幽微微之處，見到了溫柔亮光，開闊而優雅的和式茶屋矗立於眼前（入宿客專用），塌塌米上布置了矮桌、燈燭、坐墊以及小暖爐。

正當倆人望得入神，一旁著裝黑衣黑褲服務人員微微向我們點了點頭以示歡迎。說實話，悄靜無聲幽暗之下，一切看起來都太不真實了（還以為看到鬼差點抱著姊妹尖叫起來）。

轉頭望向茶屋正前方，午間造訪貌似平凡之清池。那一刻，真是，美得令人驚呆。

「青天有月來幾時？我今停杯一問之。 人攀明月不可得，月行卻與人相隨。 」如若唐朝李太白因水中撈月而歿，也應該是為了此番景象罷。

是夜寒氣逼人，我與姊妹癡癡傻傻於池邊坐望許久，直到冷得打哆嗦才依依不捨踱步回房。

住客專用通道。

立刻跳進熱呼呼的溫泉裡暖活身驅，【梧竹】湯池開闊，夜泡也是風情獨具。

蟲鳴鳥叫之中，以一杯黑咖啡喚起的朝晨。

【朝食】常常覺得懷石料理長該皆是美學專家，晨起見到這整桌顏色豐盈和朝食，胃還沒飽、心就已經先暖了大半。

牛乳與橙汁。

紫蘇鮮花枝。

日本人素來喜愛以豆製品做為早餐，通常是昆布煮清水豆腐，取其原味清淡，今日主廚以味增豆腐做為表現，實在極為特別。

臨行前再度將身軀徐徐滑入這清淺美人之湯。盼願在每趟行旅後的自己，皆能更珍惜生命中所有得來不易，以及感恩身畔情人或友人一直以來的支持與信任。

世間所有緣分，皆終須一別。

母屋前的等候小亭。

接駁計程車於預定時間準點抵達。

有緣再會了【竹林亭】。

【後記】入宿過半百日本溫泉旅館中，【御宿 竹林亭】屬於氣派風格之旅亭。除卻其佔地十五萬坪、四季更迭花木庭園、及夜半令人震撼水月鏡花；其硬體設施、餐食講究、細節服務、應對進退，皆富具皇室尊貴氣息。與昔日造訪過之 強羅花壇 及 茶寮宗園 同歸尊榮上選。於是，天皇貴族似乎不再那麼遙遠；每個踱步、每口呼吸，每個欣喜回眸，都飄散著貴尊血統般享受。一夜貴族，一生懸念。

【御宿 竹林亭】

地址 : 〒843-0022 佐賀県武雄市武雄町大字武雄4100

電話 : +81 954 23 0210

官網 : http://www.chikurintei.jp/

交通 : 日本九州福岡（博多）車站搭乘 JR長崎本縣約 80分鐘抵達【武雄溫泉】，轉計程車約五分鐘。

【行程規劃推薦】

Day 1 : 抵達福岡會合，於博多車站附近大吃【鄉土もつ 牛雜火鍋】 頃洩情緒。好久沒有放風了自由的空氣真甜美還拎了好幾罐啤酒回旅館海飲啊呼薩。

Day 2 : 由博多車站搭乘巴士至嬉野I.C.站（約莫兩小時車程）轉計程車十分鐘，入宿 奧武雄溫泉【風の森】。

Day 3 : 由【風の森】搭乘計程車十五分鐘，入宿 武雄溫泉 【御宿 竹林亭】。

Day 4 : 搭計程車五分鐘，由【武雄溫泉】站乘 JR火車回到福岡（約80分鐘）。嗑了個佐賀牛肉便當，接著直奔與福岡／博多車站連結的 Oyster Bar 海吃兩打生蠔，最後悻悻然地搭乘晚間班機返回台北。

創作者介紹 小蜜

小蜜本心食旅 MeTravelandFood